12 Berbagai Jenis Kain: Properti, Tenun, dan Panduan Sumber untuk Pembeli

Seorang pembeli duduk dalam rapat pemilihan kain dengan dua contoh warna biru laut di bawah lampu yang sama. Keduanya mengukur skala 150 gsm. Keduanya terasa lembut di ibu jari. Keduanya dikutip untuk program pakaian yang sama. Yang satu berharga 1,85 dolar per meter, yang lain seharga 2,40 dolar. Kesenjangan tersebut bukanlah pembicaraan penjualan. Hal ini tergantung pada serat di dalam benang, cara kain itu dibuat, dan apa yang terjadi padanya setelah dua puluh kali pencucian di rumah.

Ini adalah versi singkat sebelum detailnya. Dua belas jenis kain di bawah ini terbagi dalam dua kelompok yang saling tumpang tindih. Delapan ditentukan terutama oleh serat: katun, linen, rayon, sutra, wol, poliester, nilon dan elastane. Empat ditentukan terutama oleh cara pembuatan kain: krep, satin, jersey tunggal, dan bulu domba. Sebuah konstruksi dapat dibuat dari hampir semua serat, itulah sebabnya "jenis kain apa ini" adalah pertanyaan yang lebih sulit daripada kedengarannya. Mengetahui keluarga mana yang Anda beli memberi tahu Anda lebih banyak tentang kinerja, harga, dan risiko daripada nama yang tercetak pada label sampel.

Apa Arti Sebenarnya "Jenis Kain" Sebelum Anda Menghitung Sampai Dua Belas

Tanyakan kepada sepuluh orang di pasar kain apa jenis kain itu dan Anda akan mendapatkan tiga jawaban berbeda, semuanya benar secara teknis. Jawaban pertama menjelaskan serat: katun, poliester, rayon, wol. Yang kedua menjelaskan konstruksi: tenunan, rajutan, dan kemudian struktur tenunan atau rajutan tertentu seperti tenunan polos, kepar, satin, kaos tunggal atau rusuk. Yang ketiga menjelaskan hasil akhir: disikat, persik, berkerut, digagalkan, diikat, disulam.

Kebanyakan kebingungan dalam mencari sumber berasal dari pencampuran ketiga lapisan ini dalam satu percakapan. "Jersey" adalah struktur rajutan, bukan serat, sehingga jersey katun dan jersey spandeks poliester dapat mempunyai nama yang sama dan berperilaku seperti produk yang berbeda. "Satin" adalah tenunan, jadi satin sutra dan satin poliester memiliki permukaan yang sama tetapi tidak memiliki harga atau label perawatan yang sama. "Crepe" adalah salah satu jenis konstruksi high-twist, jadi kain krep rayon dan kain krep poliester mungkin terlihat serupa di gantungan dan akan sangat berbeda usianya setelah tiga kali pencucian.

Kebiasaan yang berguna adalah mendeskripsikan setiap kain dalam tiga baris sebelum Anda bernegosiasi: kandungan serat, konstruksi, dan penyelesaian akhir. Spesifikasi yang ditulis sebagai "95 persen rayon, 5 persen spandeks, jersey tunggal, 180 gsm, dicuci dengan enzim, telah disusutkan" menghilangkan sebagian besar argumen yang menyertai pengiriman massal. Jika Anda ingin memahami mengapa ini penting, perbedaannya bagaimana kain rajutan dan tenun diproduksi menjelaskan mengapa dua kain yang terbuat dari benang yang sama dapat meregang dengan cara yang sangat berbeda.

Tiga angka menentukan lebih dari klaim pemasaran apa pun. Jumlah benang memberi tahu Anda seberapa halus benang tersebut: kapas 30S lebih kasar dan lebih berat daripada kapas 50S, dan kain 180 gsm yang dibuat dari benang yang lebih halus biasanya akan terasa lebih halus dan lebih mahal. Toleransi berat memberi tahu Anda seberapa konsisten suatu pabrik: plus atau minus 5 persen pada rajutan 200 gsm adalah toleransi komersial yang normal, namun pabrik yang berulang kali mengirimkan dengan harga minus 8 persen diam-diam menjual kepada Anda 15 gram kain yang hilang per meter. Penyusutan memberi tahu Anda apakah pakaian tersebut masih pas di pelanggan setelah pencucian pertama, dan ini adalah satu-satunya alasan paling umum pembeli menolak gulungan yang sempurna.

Penyelesaian adalah saat dua gulungan greige yang identik menjadi produk yang berbeda. Rajutan poliester yang sama dapat dijual sebagai kain lembut dengan tangan buah persik, kerutan renyah, bulu domba yang disikat, atau item fesyen yang diberi stempel foil. Biaya dasar mungkin berbeda 20 sen. Harga jualnya bisa berbeda satu dolar. Itulah keseluruhan logika daftar produk pabrik kain modern, dan itulah sebabnya katalog produk dengan ratusan SKU sering kali hanya berisi segelintir kain dasar di belakang penomorannya.

Sekilas tentang 12 Jenis Kain

Tabel di bawah merangkum dua belas jenis yang tercakup dalam panduan ini. Bacalah sebagai peta, bukan keputusan: dalam setiap baris terdapat rentang kualitas yang luas, dan dua kain dalam baris yang sama dapat berbeda lebih dari dua kain dalam baris berbeda.

Kain Selulosa Alami: Tipe 1 hingga 3

Ketiganya mempunyai kemiripan satu sama lain: berasal dari tumbuhan, bernafas, dan menyerap air dengan baik. Perbedaannya terlihat pada tirai, perilaku kerutan, dan seberapa banyak mereka bergerak saat basah.

1. Kapas

Kapas adalah bulu biji tanaman kapas, dipintal menjadi benang kemudian ditenun atau dirajut. Ini adalah titik referensi untuk kenyamanan: menyerap keringat, terasa sejuk dalam cuaca lembab, dan menyerap pewarna serta mencetak dengan andal ketika benang telah digosok dan dimercerisasi dengan benar. Berat pakaian yang umum berkisar dari halaman rumput ringan 90 gsm hingga kanvas berat 300 gsm, dengan kemeja poplin biasanya berukuran antara 110 dan 140 gsm dan gaun antara 130 dan 180 gsm.

Detail sumber lebih penting daripada nama fiber. Kapas combed dan carded merupakan produk yang berbeda: benang combed telah menghilangkan serat-serat pendeknya, sehingga menghasilkan kain yang lebih halus dan kuat dengan pilling yang lebih sedikit, dan harganya lebih mahal. Poplin katun 40S dan krep ganda katun 40S mungkin memiliki nomor benang yang sama dan tidak berperilaku sama, karena yang satu menggunakan tenunan polos dan yang lainnya menggunakan konstruksi krep. Pencucian enzim melembutkan permukaan dan menghilangkan serat lepas, yang meningkatkan rasa di tangan tetapi juga menghilangkan sedikit berat dan kekuatan, sehingga pabrik yang mencantumkan kain yang dicuci dengan enzim pada 150 gsm mungkin dimulai dari greige 160 gsm.

Dua tes praktis menentukan apakah kapas akan bertahan dalam program garmen. Yang pertama adalah sisa penyusutan setelah tiga kali pencucian rumah, bukan satu kali. Yang kedua adalah apakah kain tersebut telah dipadatkan atau telah disusutkan sebelumnya, karena penyusutan panjang sebesar 5 hingga 7 persen pada gaun yang telah dipotong menjadi pola bergradasi merupakan perbedaan antara ukuran yang dapat dijual dan klaim. Mintalah laporan pengujian tentang stabilitas dimensi dan pilling sebelum Anda melakukan pemesanan massal, dan tentukan toleransi dalam kontrak pembelian, bukan dalam email.

2. Seprai

Linen berasal dari serat kulit pohon tanaman rami. Bahan ini lebih kuat dari katun, terutama saat basah, dan hampir tidak memiliki elastisitas alami, itulah sebabnya pakaian linen murni dipotong sedikit lebih longgar dan sering kali dicampur dengan rayon atau katun untuk meningkatkan kualitas tirai dan mengurangi kusut. Ketebalan serat yang tidak teratur menghasilkan karakteristik tekstur slub dan permukaan yang dianggap "alami" oleh konsumen.

Linen juga merupakan tempat jebakan penamaan terbesar di pasar. Banyak kain yang dijual sebagai linen look, linen lembut atau linen aliran udara tidak mengandung linen sama sekali. Ini adalah konstruksi poliester atau rayon yang dirancang untuk meniru tangan kering dan rami yang tidak rata, seringkali dengan benang air-jet atau slub dan hasil akhir yang dicuci. Tiruan ini bukanlah produk inferior, namun tidak boleh diberi harga sebagai rami. Jika perbedaan biaya antara dua penawaran adalah 40 persen dan contohnya terlihat sama, pertanyaan pertama adalah kandungan serat, dan pertanyaan kedua adalah apakah pabrik dapat menyediakan uji laboratorium yang mengonfirmasi hal tersebut.

Karena linen kusut, semakin banyak pembeli yang meminta campuran: 55 persen linen dengan 45 persen rayon, atau linen yang dicampur dengan sedikit elastane untuk hasil yang lebih lembut. Setiap penambahan mengubah tangan. Perpaduan linen dan rayon terasa lebih halus dan lebih menempel di badan; campuran linen dan poliester memiliki bentuk yang lebih tajam dan biaya lebih murah. Tentukan mana yang Anda beli, atau Anda akan menyetujui satu contoh dan menerima contoh lainnya.

3. Rayon (Viskose)

Rayon, juga disebut viscose, adalah selulosa yang diregenerasi. Pulp kayu dilarutkan dan diekstrusi menjadi filamen, kemudian dipotong menjadi bahan pokok dan dipintal seperti kapas. Jalur produksi tersebut memberi rayon kombinasi yang menentukan: kenyamanan dan penyerapan kelembapan dari serat alami dengan tirai dan kilau dari serat sintetis. Ini adalah salah satu serat yang paling banyak digunakan dalam fesyen wanita karena alasan ini, dan juga salah satu sumber yang paling banyak diminati.

Kelemahannya adalah kuat saat basah. Pakaian rayon kehilangan sekitar setengah kekuatan tariknya jika terkena air, itulah sebabnya kain rayon harus dicuci dengan lembut dan jangan diperas terlalu keras. Dalam produksi, hal ini juga penting: pabrik yang menangani pemrosesan basah secara sembarangan dapat merobek atau merusak gulungan rayon selama proses pewarnaan. Penyusutan biasanya lebih tinggi daripada kapas, seringkali 4 hingga 8 persen, sehingga penyusutan atau pemadatan awal hampir merupakan hal yang wajib dilakukan untuk pakaian yang akan dicuci dengan mesin oleh konsumen.

Variasi Rayon merupakan fitur sekaligus risiko. Jersey tunggal rayon spandeks terasa lembut, meregang dengan nyaman, dan menutupi tubuh; rayon challis ringan, matte dan sedikit kasar; rayon poplin memiliki tekstur yang halus dan tajam untuk membuat kaos. Viscose dari sumber pulp yang berbeda dan kondisi pemintalan yang berbeda juga dapat menghasilkan warna yang berbeda, sehingga konsistensi banyak pewarna pada pesanan multi-pengiriman merupakan risiko yang nyata. Pengendalian praktisnya sederhana: simpan sampel standar curah yang tersegel di pabrik dan di kantor Anda, dan setujui setiap lot pewarna pada kotak lampu yang sama, bukan berdasarkan memori.

Kain Protein: Tipe 4 dan 5

Sutra dan wol berasal dari sumber hewani, sehingga sifat-sifatnya tidak dapat ditandingi oleh serat petrokimia: kerutan alami, responsif terhadap suhu, dan rasa yang sangat sulit untuk ditiru secara tepat. Kedua serat ini juga merupakan serat termahal dalam daftar ini, sehingga verifikasi kandungan serat menjadi kebutuhan komersial dan bukan formalitas.

4. Sutra

Sutra adalah filamen protein kontinu yang diproduksi oleh ulat sutera dan digulung menjadi benang tanpa proses pemintalan seperti yang diperlukan kapas. Karena filamennya panjang dan halus, sutra dapat ditenun menjadi kain yang sangat tipis dan sangat kuat dengan kilau alami yang tinggi. Konstruksi Charmeuse dan satin membuat satu wajah bersinar; crepe de chine menggunakan benang yang dipilin untuk menghasilkan permukaan matte dan berbutir; habotai ringan dan polos.

Untuk pengadaan pakaian jadi, kendala sutra adalah biaya dan perawatan. Ini merespons keringat dan deodoran, jadi perubahan warna ketiak adalah keluhan umum pelanggan blus sutra. Warnanya juga menguning jika terkena cahaya dalam waktu lama, itulah sebabnya barang-barang yang dipajang di etalase toko memudar sebelum stoknya memudar. Pembersihan kering biasanya disarankan, dan noda air sulit dihilangkan tanpa meninggalkan bekas.

Inilah sebabnya mengapa banyak program komersial menggunakan satin poliester sebagai pengganti sutra. Satin poliester bagus yang dicetak secara digital dapat memberikan kilau, tirai, dan warna dengan biaya yang lebih murah, dengan perawatan yang jauh lebih mudah. Kesalahannya adalah menganggap pergantian pemain tidak terlihat. Sutra memiliki bentuk tangan yang hangat dan sedikit tidak beraturan serta kedalaman warna yang halus; satin poliester lebih dingin, lebih seragam dan lebih reflektif. Jika pelanggan mengharapkan sutra, sebutkan seratnya pada label. Jika pelanggan mengharapkan tampilan tersebut, pilihlah poliester dengan hati-hati dan beri harga yang tepat.

5. Wol

Wol adalah serat stapel berkerut dari domba, dan kerutan adalah sumber dari sifat terbaiknya: ia memerangkap udara, yang membuatnya hangat tanpa beban, dan pulih dari kompresi, itulah sebabnya setelan wol kusut dalam semalam. Ras yang berbeda menghasilkan serat yang berbeda. Merino halus dan cukup lembut untuk dikenakan pada kulit; lambswool sedikit lebih kasar; wol yang lebih kasar digunakan untuk pelapis dan karpet.

Risiko utama wol dalam produksi adalah felting. Di bawah panas, kelembapan, dan pengadukan mekanis, sisik pada permukaan serat saling bertautan dan kain menyusut secara permanen. Campuran wol yang dicuci sembarangan selama pewarnaan atau penyelesaian akhir dapat kehilangan beberapa persen dimensinya dan tidak pernah pulih kembali. Inilah sebabnya mengapa pakaian wol diberi label dry-clean dan mengapa campuran wol biasanya diuji stabilitas dimensinya setelah siklus pencucian tertentu, bukan dianggap aman.

Pasar juga penuh dengan kain yang terinspirasi dari wol. Hasil akhir poliester "wool peach" meniru tekstur campuran wol yang lembut dan sedikit berbulu dengan biaya yang jauh lebih rendah, dan campuran wol dan poliester dengan 30 persen wol dapat terlihat sangat meyakinkan dalam contoh. Rasio campuran mendorong kehangatan, harga, dan instruksi perawatan. Mintalah rasionya secara tertulis, dan jika kehangatan adalah nilai jualnya, ujilah daripada memercayai namanya. Pilling adalah variabel lainnya: serat pendek dan lemah keluar dari benang dan membentuk pil, sehingga rajutan wol kualitas rendah dapat terlihat lelah setelah beberapa kali dipakai meskipun seratnya sendiri tahan lama.

Kain Sintetis: Tipe 6 hingga 8

Serat sintetis diekstrusi, bukan ditumbuhkan, yang berarti produsen mengontrol ketebalan, penampang, kilau, dan elastisitas selama produksi. Kontrol itulah yang menyebabkan dua kain poliester dengan berat yang sama bisa terasa sangat berbeda, dan mengapa sumber sintetis lebih mengutamakan spesifikasi dibandingkan nama serat.

6. Poliester

Poliester adalah polimer yang dipintal leleh. Bahan ini kuat, cepat kering, tahan terhadap sebagian besar bahan kimia, dan murah untuk diproduksi. Karena bersifat termoplastik, bahan ini dapat diatur dengan panas menjadi lipatan permanen, kerutan, dan permukaan timbul, dan memerlukan pencetakan sublimasi dengan sangat baik. Untuk pabrik fesyen, poliester adalah kain dasar paling fleksibel yang tersedia: benang filamen seperti FDY, DTY, dan CEY menghasilkan kilau dan tekstur berbeda dari polimer yang sama, dan poliester pintal menghasilkan permukaan yang lebih matte seperti kapas.

Variasinya adalah intinya. Poliester filamen datar halus dan berkilau; poliester DTY bertekstur matte dengan sedikit regangan; benang CEY memberikan hasil tangan yang renyah dan kering yang sering digunakan dalam bahan kepar dan satin; benang kationik atau slub menciptakan tekstur visual yang tahan terhadap pewarnaan. Tambahkan hasil akhir, dan alas yang sama menjadi kain berwarna peach, kerutan lembut, permukaan timbul, atau bulu domba yang disikat. Inilah sebabnya mengapa rak poliester di pabrik mana pun adalah yang terpanjang.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pesanan pembelian. Pertama, permintaan terhadap poliester daur ulang semakin meningkat, dan meskipun kinerjanya dapat menandingi polimer murni, dokumentasi rantai pasokan adalah solusinya: mintalah sertifikat transaksi, bukan logo. Kedua, poliester bersifat hidrofobik, sehingga tidak menyerap keringat seperti kapas. Untuk pakaian aktif, hal ini dikelola dengan struktur rajutan dan hasil akhir yang menyerap kelembapan, namun untuk gaun musim panas, hal ini dapat berarti pakaian yang terasa lembap dalam cuaca lembap. Jika kenyamanan adalah nilai jualnya, bahan campuran biasanya merupakan jawaban yang lebih baik daripada poliester murni.

7. Nilon

Nilon, atau poliamida, adalah serat sintetis pertama dan tetap menjadi serat pakaian paling keras dalam hal abrasi. Bahan ini lebih elastis dibandingkan poliester, memiliki kilau yang lebih lembut, dan menyerap sedikit kelembapan, sehingga mengurangi rasa plastik pada kulit. Ini adalah pilihan alami untuk pakaian renang, pakaian luar teknis, renda halus, dan aplikasi apa pun yang menyebabkan pelenturan dan gesekan berulang kali akan membuat serat yang lebih lemah aus.

Pertukaran komersialnya adalah harga. Nilon umumnya lebih mahal daripada poliester, sehingga muncul ketika kinerja membenarkannya dan menghilang ketika penampilan adalah satu-satunya persyaratan. Bahan ini juga memiliki titik leleh yang lebih rendah dan dapat menguning atau mengkilat jika terkena panas berlebihan selama pengepresan atau penyelesaian akhir, sehingga pengendalian proses di pabrik menjadi penting. Dalam pakaian renang, nilon sering dikombinasikan dengan elastane untuk peregangan empat arah dan paparan klorin yang dibutuhkan kategori tersebut; pada renda dan jaring, filamen halusnya memungkinkan struktur yang sangat terbuka dan halus tetap mempertahankan bentuknya.

Saat membandingkan kutipan, jangan menerima "sintetis" sebagai jawaban serat. Jaring poliester dan jaring nilon dapat terlihat sama pada contoh dan berbeda biaya sebesar 25 persen, dengan kinerja abrasi dan perilaku pewarnaan yang berbeda. Kejernihan cetakan juga berbeda, karena nilon biasanya menggunakan pewarna asam sedangkan poliester menggunakan pewarna dispersi, dan keduanya memerlukan proses pencetakan yang berbeda dan pekerjaan pencocokan warna yang berbeda.

8. Campuran Elastane dan Stretch

Elastane, yang biasa disebut spandeks, tidak pernah digunakan sendiri dalam pakaian. Bahan ini dicampur sekitar 2 hingga 10 persen dengan serat pembawa seperti katun, rayon, poliester, atau nilon, dan persentase kecil tersebut mengubah keseluruhan perilaku kain. Jersey rayon dengan elastane 5 persen pulih dari peregangan; jersey yang sama tanpa melorot di bagian siku dan lutut. Tenunan dengan 2 persen elastane memberikan kenyamanan pada kemeja atau celana panjang tanpa terlihat seperti pakaian aktif.

Peregangan biasanya digambarkan dalam dua arah. Peregangan dua arah bergerak sepanjang satu sumbu, biasanya lebarnya, yang umum terjadi pada beban dasar anyaman. Peregangan empat arah bergerak memanjang dan melintang, itulah yang dibutuhkan oleh pakaian yoga, renang, dan kompresi. Angka yang paling penting bukanlah persentase regangan, melainkan pemulihan: berapa banyak dimensi asli yang kembali setelah ditahan pada perpanjangan selama waktu tertentu. Kain dengan regangan 40 persen dan pemulihan yang buruk membuat pakaian menjadi kusut setelah satu jam dipakai, dan kegagalan tersebut tidak terlihat pada kartu contoh.

Elastane juga sensitif terhadap panas. Panas berlebih selama pencelupan, pengeringan, atau pengepresan akan merusak polimer dan secara permanen mengurangi perolehan kembali, sehingga disiplin proses pabrik muncul beberapa bulan kemudian di ruang pas pelanggan. Saat Anda mengevaluasi pemasok rajutan, tanyakan bagaimana mereka mengontrol riwayat panas dan apakah mereka menguji pemulihan setelah siklus pencucian yang ditentukan. Untuk kain stretch terstruktur seperti rajutan ponti roma , kombinasi struktur rajutan yang stabil dengan persentase elastane yang terkontrol membuat kain menjadi nyaman dan disesuaikan, itulah sebabnya konstruksi ini menjadi bahan pokok untuk gaun, celana panjang, dan jaket.

YZK-060051 RT ROMA P/D Kain Ponti Roma Custom Daftar adat Ponti Roma ini memberikan komposisi, berat, dan lebar, sehingga berguna sebelum pembahasan nama kain berbasis konstruksi. Lihat Produk →

Kain Berbasis Konstruksi: Tipe 9 hingga 12

Empat jenis terakhir diberi nama berdasarkan cara pembuatannya, bukan bahan pembuatannya. Di sinilah sebagian besar kebingungan penamaan terjadi, karena serat apa pun dapat melewati konstruksi ini. Ketika seseorang menanyakan "krep", jawaban yang benar adalah pertanyaan: serat apa, berat apa, dan kegunaan akhir apa.

9. Krep

Crepe adalah keluarga kain yang dibuat dengan benang berkelok-kelok. Ketika benang yang dipilin dengan erat mengendur setelah ditenun atau dirajut, benang tersebut menarik permukaannya menjadi kerikil atau butiran halus. Hasilnya adalah kain bertekstur matte dengan tirai yang sangat bagus dan, yang terpenting, permukaan yang menyembunyikan kerutan. Itulah sebabnya kain krep adalah pilihan abadi untuk gaun, blus, dan celana panjang lebar yang ramah perjalanan.

Serat di balik kain krep menentukan segalanya. Tirai krep rayon rapat dan terasa lembut; krep poliester lebih renyah, tahan lama, dan lebih murah; krep T/R memadukan keduanya. Krep ganda berbahan katun lebih berat dan lebih matte, cocok untuk gaun berstruktur. Selain krep polos, famili ini juga mencakup krep lumut, yang memiliki permukaan lebih menonjol dan sedikit berlumut; krep pohon, yang menggunakan benang yang dipilin lebih kasar untuk tekstur yang terlihat; dan krep twist palsu, yang teksturnya dibuat dengan memberi tekstur pada benang, bukan dengan melapisi.

Ada dua risiko yang layak dituliskan ke dalam spesifikasi. Pertama, permukaan kain krep dapat tersangkut pada perhiasan kasar dan gigi ritsleting, sehingga kalender ringan atau putaran yang lebih rapat mungkin diperlukan untuk pakaian dengan kontak tinggi. Kedua, tekstur yang membuat krep menarik juga membuat variasi warna antar pewarna lebih terlihat, karena cahaya menyebar secara berbeda ke seluruh permukaan kerikil. Jika program Anda berjalan pada beberapa pengiriman, pertahankan standar massal dan periksa setiap lot terhadapnya.

YZK-040024 MOSS CREPE LUX Kain Krep Lumut Kustom Rajutan Moss Crepe khusus dengan 96% poliester dan 4% spandeks, berguna saat memisahkan nama kain dari kandungan serat dalam diskusi tenun. Lihat Produk →

10. Satin

Satin adalah tenunan, bukan serat. Benang ini dibuat dengan pelampung panjang yang membiarkan benang melewati beberapa benang sebelum dijalin, sehingga menghasilkan permukaan yang halus dan sangat reflektif serta punggung yang kusam. Semakin lama pelampung, semakin tinggi kilapnya dan semakin besar risiko tersangkut dan abrasi, karena semakin sedikit titik jalinan yang menyatukan permukaan.

Struktur ini menjelaskan semua perilaku komersial satin. Tirai ini tebal dan memantulkan cahaya dengan indah, cocok untuk pakaian malam, pelapis, dan pengantin. Ini juga menunjukkan setiap benang yang ditarik, jadi pakaian satin memerlukan lapisan dalam yang halus, ritsleting tertutup, dan penanganan yang hati-hati di lantai penjahitan. Satin poliester kini menjadi produk massal karena memberikan permukaan dengan biaya rendah dan menerima pencetakan digital dengan sangat baik, yang telah mengubah satin menjadi kanvas untuk pencetakan skala besar, bukan hanya kain malam berwarna solid. Satin sutra tetap menjadi versi premium, dengan tangan yang lebih hangat dan warna yang lebih dalam, dan harga premiumnya hanya dibenarkan jika pelanggan membeli sutra daripada mengilap.

11. Jersey Tunggal dan Rib

Jersey tunggal adalah rajutan pakan yang paling sederhana: satu set simpul yang dibentuk dalam satu arah, menghasilkan kain tipis dan fleksibel dengan permukaan halus dan punggung yang sedikit berbeda. Bahan ini meregang dengan nyaman, terbungkus lembut, dan melengkung di bagian tepi potongannya, itulah sebabnya pakaian yang dibuat dari bahan tersebut memerlukan potongan rusuk, pengikatan, atau metode hemming yang mengontrol gulungan. Jersey tunggal berbahan katun 30S dengan berat sekitar 160 hingga 180 gsm adalah kain kaos klasik; 40S yang lebih halus memberikan tangan yang lebih halus dan ringan untuk dasar-dasar premium.

Tulang rusuk dibuat dengan jahitan rajutan dan purl bergantian, yang menciptakan tonjolan vertikal dan regangan melintang yang jauh lebih besar. Tulang rusuk 1x1 sangat meregang dan pulih dengan baik, menjadikannya trim standar untuk manset, kerah, dan ikat pinggang. Tulang rusuk 2x2 atau 4x2 lebih padat dan lebih stabil, sering kali digunakan sebagai bodi yang dibuat sendiri daripada sebagai trim. Rajutan bergaris yang lebih tebal dalam campuran wol atau campuran akrilik digunakan untuk atasan dan kardigan musim dingin, dengan struktur punggungan menambah daya tarik visual tanpa hasil cetak atau jacquard.

Dua poin teknis memisahkan pemasok rajutan yang bagus dari pemasok rata-rata. Spiralitas adalah kecenderungan tabung rajutan melingkar untuk terpelintir setelah dicuci, dan terlihat sebagai pakaian yang digantung bengkok pada jahitan samping; itu dikendalikan oleh pelintiran benang, pengaturan mesin dan relaksasi. Pilling pada pakaian rajut dikontrol oleh panjang serat, kualitas benang, dan penyelesaian akhir. Keduanya harus diuji setelah siklus pencucian rumah yang sama yang akan digunakan konsumen, bukan setelah pencucian laboratorium tunggal.

YZK-080289 RAYON JERSEY Kain Jersey Tunggal Custom Jersey tunggal rayon khusus dengan rayon 94%, spandeks 6%, lebar 200 g/m2, dan 170 cm, berguna untuk perbandingan berat rajutan. Lihat Produk →

12. Bulu Domba dan Terry Prancis

Fleece dan French terry keduanya merupakan kain rajutan dengan bagian belakang yang direkayasa. French terry memiliki punggung melingkar yang sebagian besar dibiarkan utuh, memberikan kain yang hangat namun tetap menutupi dan bernapas dengan cukup baik. Fleece mengambil rajutan yang sama dan menyisir atau menidurkan simpulnya ke dalam tumpukan yang terangkat, yang memerangkap lebih banyak udara dan menghasilkan kehangatan yang lebih besar dengan bobot yang sama atau lebih rendah. Terry khas Prancis memiliki kandungan antara 220 dan 280 gsm; bulu yang disikat untuk pakaian luar dapat memiliki kandungan 280 hingga 350 gsm atau lebih.

Keluarganya lebih luas dari perkiraan kebanyakan pembeli. Sherpa adalah bulu domba tebal dengan permukaan seperti wol. Bulu karang sangat lembut dan ringan, umum digunakan pada pakaian santai dan tempat tidur. Dralon dan campuran akrilik serupa memberikan sentuhan lembut dengan kedalaman warna yang bagus. Bulu domba berikat membawa konstruksi lebih jauh dengan melaminasi bulu domba ke kain cangkang, menciptakan komposit tunggal dengan ketahanan angin dan permukaan bagian dalam yang lebih bersih, yang merupakan standar pada pakaian luar dan jaket performa.

Modus kegagalannya menumpuk. Permukaan yang disikat memperlihatkan ujung-ujung serat, dan jika benang menggunakan serat stapel yang pendek dan lemah, ujung-ujungnya akan menggembung akibat gesekan sabuk pengaman, tali tas, atau pencucian berulang kali. Hasil akhir anti-pilling dan pemilihan serat yang lebih baik keduanya membantu, dan keduanya membutuhkan biaya. Untuk konstruksi berikat, tambahkan kekhawatiran kedua: proses perekat dan laminasi menentukan apakah lapisan tetap menyatu setelah dicuci dan dikeringkan, dan ikatan yang murah dapat mengelupas bagian tepinya setelah beberapa siklus. Jika suatu program ditujukan untuk pemakaian dan pencucian berulang kali, uji bahan pengikatnya, bukan hanya bulunya saja.

Cara Membandingkan Jenis Kain Seperti Pembeli

Nama kain adalah titik awal percakapan; spesifikasi adalah apa yang melindungi pesanan pembelian. Daftar periksa di bawah ini mencakup poin-poin yang paling sering menentukan apakah suatu kiriman diterima atau diklaim.

• Kandungan serat secara tertulis, terverifikasi. Mintalah tes komposisi serat, bukan sekedar deklarasi. Campuran sering kali dilebih-lebihkan dalam satu arah, dan sutra, wol, linen, dan bahan daur ulang adalah kategori yang kesenjangan antara klaim dan laporan laboratoriumnya paling besar.
• Berat dan toleransi. Sebutkan GSM dengan toleransi, biasanya plus atau minus 5 persen, dan nyatakan apakah pengukuran dilakukan pada kain greige atau kain jadi. Gulungan yang sama bisa lolos atau gagal tergantung pada nama kontraknya.
• Penyusutan setelah tiga kali pencucian. Satu kali pencucian tidak memberi tahu Anda banyak hal. Ulangi siklus pencucian rumah yang ditentukan sebanyak tiga kali dan ukur secara memanjang dan melintang, karena siklus kedua dan ketiga sering kali menunjukkan perilaku sebenarnya.
• Tahan luntur warna pada tiga kondisi. Menggosok, mencuci, dan paparan cahaya adalah tes terpisah. Kain yang lolos pencucian masih bisa gagal dalam proses crocking, yang mana biasanya bahan satin berwarna gelap dan cetakan pigmen tebal akan rusak.
• Pilling dan abrasi. Relevan untuk setiap kain yang disikat atau ditumpuk, dan untuk rajutan apa pun yang akan mengalami gesekan dari tas, sabuk pengaman, atau kain pelapis. Tetapkan peringkat minimum dan ujilah terhadapnya.
• Peregangan dan pemulihan. Catat persentase regangan dan persentase pemulihan setelah waktu perpanjangan yang ditentukan. Untuk kain tenunan dan rajutan, pemulihan adalah angka yang memperkirakan apakah pakaian akan keluar dari tas.
• Spiralitas dan torsi. Untuk rajutan melingkar, periksa apakah kainnya melintir setelah dicuci, terutama pada jersey tunggal yang lebih ringan. Panel bodi yang terpelintir tidak dapat diperbaiki pada tahap penjahitan.
• Standar perasaan tangan. Kelembutan bersifat subyektif tetapi bukannya tidak dapat diukur. Pertahankan standar massal yang tersegel dan setujui setiap lot dalam pencahayaan yang sama, karena kain dapat lulus setiap uji lab dan tetap terasa salah di mata pelanggan.
• Konsistensi banyak pewarna. Konfirmasikan berapa lot pesanan yang akan dikirim dan apakah setiap lot akan dikirim secara terpisah. Campuran banyak dalam satu karton adalah penyebab umum dari bayangan panel yang terlihat pada pakaian jadi.
• Pengiriman dan realitas MOQ. Konfirmasikan jumlah pesanan minimum per warna, waktu tunggu sejak setoran, dan apakah waktu pengambilan sampel sudah termasuk. Penawaran murah dengan waktu tunggu 90 hari bisa lebih mahal daripada penawaran harga lebih tinggi sehingga kalender ritel tetap utuh.

Ada dua poin yang patut mendapat penekanan ekstra karena sering kali ditangani dengan terlalu santai. Pertama, tentukan metode pengujiannya, bukan hanya persyaratannya: batas penyusutan tidak berarti apa-apa tanpa siklus dan suhu pencucian yang ditentukan. Kedua, cantumkan toleransi pada pesanan pembelian. Kesepakatan lisan bahwa suatu kain "harus memiliki berat sekitar 180 gsm" tidak dapat dilaksanakan, dan perselisihan mengenai beberapa gram per meter persegi adalah salah satu argumen yang paling umum dan paling dapat dihindari dalam perdagangan kain.

Mencocokkan Jenis Kain dengan Pakaian

Setelah serat dan konstruksinya jelas, penggunaan akhirnya biasanya ditentukan sendiri. Pemetaan di bawah mencerminkan bagaimana kedua belas jenis ini biasanya digunakan dalam fesyen wanita, yang masih merupakan kategori volume terbesar untuk kain tenun dan rajutan kelas menengah.

• Campuran kapas dan kapas: kemeja, blus, gaun musim panas, pakaian anak-anak. Poplin dan rumput untuk struktur; krep ganda dan jacquard untuk tekstur.
• Tampilan linen dan linen: gaun musim panas, celana santai, jaket tidak terstruktur. Dipadukan dengan rayon untuk tirai atau elastane untuk kenyamanan.
• Rayon dan viscose: gaun, blus, rok dan pelapis. Challis dan poplin untuk drape, moss crepe untuk tekstur, jersey untuk rajutan lembut.
• Sutra: pakaian acara, pengantin, lapisan premium. Charmeuse untuk kilau, crepe de chine untuk permukaan matte.
• Campuran wol dan wol: jas, mantel, pakaian rajut. Merino halus menempel pada kulit, jumlah yang lebih kasar untuk lapisan luar.
• Poliester: kategori terluas, mulai dari tenunan fesyen cetak hingga pakaian aktif dan pelapis. Pilih jenis benang dan selesaikan agar sesuai dengan tangan target.
• Nilon: pakaian renang, pakaian luar teknis, renda dan jaring yang mengutamakan ketahanan terhadap abrasi dan filamen halus.
• Campuran elastane: yoga dan pakaian aktif, gaun dan celana ponti roma, hiasan tulang rusuk, atasan pas badan, dan gaya bodycon.
• krep: gaun, blus, celana panjang lebar, dan pakaian acara yang ramah perjalanan yang mengutamakan ketahanan terhadap kerutan.
• kain satin: pakaian malam, pelapis, pernyataan mode tercetak. Jaga agar detail konstruksi tetap halus untuk melindungi permukaan.
• Jersey tunggal dan rib: T-shirt, gaun, bodysuit, dan segala bentuk hiasan. Tentukan jumlah benang, berat dan pemulihan.
• Bulu domba dan terry Prancis: hoodies, jogging, pakaian santai, pakaian luar kerang. Pertimbangkan versi terikat yang memerlukan hambatan angin.

Program garmen biasanya menggabungkan beberapa jenis ini, dan kombinasi inilah yang mengatur biaya. Gaun tunggal mungkin menggunakan cangkang satin bermotif, lapisan krep rayon, jaring elastane tersembunyi agar pas, dan hiasan tulang rusuk di garis leher. Setiap elemen memiliki profil risikonya masing-masing, dan elemen yang paling murah sering kali merupakan elemen yang menyebabkan keuntungan.

Dua belas nama, satu pelajaran praktis: kain adalah spesifikasi, bukan label. Serat menentukan kenyamanan dan perawatan, konstruksi menentukan kelenturan, tirai dan daya tahan, dan penyelesaian akhir menentukan tampilan kain dan berapa lama tampilan tersebut bertahan. Ketika pemasok dapat berbicara dengan jelas tentang ketiga lapisan tersebut, pembicaraan akan beralih dari menegosiasikan harga ke menyelesaikan masalah garmen, dan di situlah penghematan nyata akan terjadi.

Di sinilah contoh pekerjaan menghasilkan biayanya. Sebelum membuat komitmen dalam jumlah besar, mintalah contoh kain dasar yang tepat dengan hasil akhir yang diinginkan, cuci tiga kali, ukur, dan bandingkan dengan standar tersegel di siang hari, bukan di bawah penerangan kantor. Satu halaman kain dan satu minggu kesabaran secara rutin mencegah wadah klaim.

YUZE TEXTILE, yang berbasis di Shaoxing dekat pasar Kota Tekstil Cina di Keqiao, bekerja sebagai produsen dan eksportir kain yang meliputi kain tenun, kain rajutan, dan pasca-pemrosesan seperti bordir, emboss, kekusutan, dan pengikatan, dengan tim desain internal yang mendukung pengembangan kustom. Bagi pembeli yang ingin membandingkan konstruksi secara berdampingan, meminta sampel dan analisis kain untuk penggunaan akhir tertentu adalah cara tercepat dari contoh di meja hingga spesifikasi yang tahan dalam produksi.